Entretien et hivernage du système d'arrosage

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Entretien et mise en hiver d’un système d’arrosage – guide complet pour chaque jardinier

L’automne approche, les températures baissent et vous vous posez la question de ce qu’il faut faire avec tout ce réseau de tuyaux, de buses et de blocs de vannes que vous avez activement construit ou utilisé pendant l’été. Si vous avez laissé l’arrosage "pour plus tard" et que le gel a devancé vos projets, vous savez parfaitement quelles dégâts peut provoquer l’eau gelée dans les tuyaux en plastique ou dans le corps d’une vanne électromagnétique. D’expérience, je peux affirmer que, sur dix commandes reçues en mars, nous résolvons en moyenne une fuite dans des tuyaux PE, une buse de fermeture sphérique fissurée ou une vanne solénoïde détruite – et dans chaque cas, c’est le résultat d’un hivernage sous-estimé. Cet article explique comment l’éviter, mais aussi ce qu’il faut faire pendant toute la saison pour que le système fonctionne de manière fiable, année après année.

Ce sujet est lié à d’autres articles de notre Centre de connaissances – si vous n’avez pas encore conçu votre système, consultez l’article Comment concevoir des zones d’arrosage pour un jardin, une pelouse et des massifs, ou si vous avez des problèmes spécifiques après l’hiver, je vous recommande l’article Pannes courantes des systèmes d’arrosage et leur réparation. L’hivernage est toutefois un chapitre à part et mérite une explication détaillée.

Pourquoi l’hivernage du système d’arrosage est si critique

L’eau, en gelant, augmente de volume d’environ 9 %. Cela peut sembler modeste, mais dans un tuyau fermé de 25 mm de diamètre et d’une longueur de plusieurs mètres, cela génère une pression colossale – on parle habituellement de 25 à 170 MPa selon les conditions. Même le système en PE-HD ou PP le plus solide ne résiste pas à une telle pression. Les raccords, les coudes, les Té et surtout les parties minces des buses, des goutteurs et des vannes solénoïdes sont particulièrement sensibles.

Une erreur fréquente chez les clients est de penser que « chez nous, l’hiver n’est pas trop rude ». Dans les plaines du centre de la Slovaquie, où les températures semblent rarement descendre en dessous de −5 °C, le système peut survivre à la première hiver sans problème. Puis vient janvier avec trois semaines sous les −10 °C et les dégâts sont complets. Faites aussi attention au printemps – les gelées nocturnes d’avril peuvent détruire un système que vous auriez trop tôt remis en marche.

Quand commencer l’entretien automnal et l’hivernage

La date recommandée pour la plupart des localités en Slovaquie est la fin du mois de septembre jusqu’à la mi-octobre. Cela dépend de l’altitude – dans les zones montagneuses au-dessus de 600 m, on peut commencer dès la mi-septembre, dans la plaine du Danube on peut attendre la fin d’octobre. À titre indicatif, on peut dire : si la température nocturne moyenne descend régulièrement en dessous de +5 °C, il est déjà temps.

Ne jamais attendre le premier gel comme signal – c’est souvent trop tard, ou vous avez juste quelques heures, ce qui est stressant. Éteindre le système et le mettre en hiver peut se faire tranquillement en une après-midi, si vous êtes préparé. On suit l’ordre suivant : arrêter l’arrosage, éteindre les unités de commande, vidanger l’eau, fermer les vannes, vérifier les buses et protéger les parties sensibles.

Calendrier indicatif d’entretien automnal

2 semaines avant la mise en hiver : Inspection visuelle du système – vérifiez toutes les buses, les fuites éventuelles, le fonctionnement des vannes solénoïdes. Réparez les petits problèmes tant que le système est encore en fonction et que vous pouvez facilement identifier ce qui ne va pas.
1 semaine avant la mise en hiver : Commandez ou préparez un compresseur (si vous faites un vidage à l’air comprimé), vérifiez que vous avez des bouchons et des couvercles de protection pour les buses.
Jour de la mise en hiver : Désactivez l’alimentation principale, activez manuellement chaque zone, appliquez l’air comprimé, fermez les vannes, rangez les capteurs et les unités de commande.
Jour suivant la mise en hiver : Inspection finale – vérifiez qu’il ne goutte nulle part, que toutes les vannes sont fermées, que les couvercles sont bien en place.

Trois méthodes pour vidanger l’eau du système

Il existe trois approches fondamentales pour vidanger le système d’arrosage. Chacune a ses avantages et ses limites, et le choix dépend de la topographie du jardin, de la conception du système et de vos possibilités techniques.

1. Vidage gravitationnel (méthode passive)

Cela fonctionne uniquement si l’ensemble du réseau est conçu avec une pente adéquate vers les points de vidange et si des vannes de vidange automatiques ou manuelles sont installées aux points les plus bas. En pratique, cette solution est fiable uniquement dans les jardins où la différence d’altitude entre le point le plus haut et le plus bas du réseau est d’au moins 30 à 50 cm. Dans un jardin plat, la gravité n’est pas suffisante – de l’eau restera dans les tuyaux sous forme de flaques, qui gèleront.

Procédure : Fermez l’alimentation principale, ouvrez les vannes de vidange (généralement à la fin de chaque branche) et laissez l’eau s’écouler. Le temps de vidage dépend du volume du système – dans un réseau étendu avec une longueur totale de 200 à 300 m de tuyaux, il peut s’agir de 10 à 20 litres d’eau. Le processus prend 15 à 30 minutes. Après le vidage, laissez les vannes ouvertes pendant toute l’hiver ou refermez-les si vous êtes certains que le système est vide.

2. Vidage manuel via les vannes de purge

Avec cette méthode, vous passez progressivement du réseau principal à chaque zone et ouvrez manuellement les vannes de purge ou les vannes manuelles à la fin des branches. C’est plus laborieux, mais assez fiable si le système est bien conçu. L’inconvénient est que, dans les Té et les sections horizontales, de l’eau peut rester dans les points les plus bas sans vidange évidente.

3. Vidage à l’air comprimé (méthode blow-out) – l’or standard

C’est la méthode utilisée par la grande majorité des installateurs professionnels et que nous recommandons également pour l’usage domestique dans les systèmes plus étendus. Le compresseur est connecté au réseau principal via une entrée rapide spéciale ou directement via un raccord Schrader (type vélo), qui peut être installé dans le réseau lors de l’installation. La pression doit être réglée correctement – trop faible, elle ne chassera pas l’eau, trop forte, elle pourrait endommager les tuyaux ou les buses.

Dérouillage pas à pas :

Fermez l'alimentation principale en eau du système.
Réglez la pression du compresseur sur une valeur correspondant au diamètre des tuyaux – généralement 2 à 3,5 bar pour des tuyaux PE de diamètres courants. Ne dépassez jamais 4 bar.
Activez manuellement la première zone (soit via l'unité de commande en mode manuel, soit directement sur la vanne solénoïde en utilisant le bouchon de vidange manuel).
Connectez le compresseur et laissez l'air circuler dans le système pendant 2 à 3 minutes, jusqu'à ce que les gicleurs ne rejetent plus que de l'air sec sans eau.
Répétez l'opération pour chaque zone séparément.
Vous pouvez répéter l'opération 2 à 3 fois par zone si le système est complexe ou étendu.
À la fin, laissez les vannes manuelles sur les solénoïdes en position ouverte/moyenne, afin que toute eau résiduelle puisse s'évacuer.

Attention : Ne vous tenez jamais au-dessus d'un gicleur pendant le dérouillage – la pression pourrait le projeter hors de l'herbe à une hauteur dangereuse. De plus, ne dérouillez jamais le système sans une zone ouverte active – l'air doit avoir une issue, sinon la pression augmentera et endommagera les composants.

Vannes solénoïdes – nécessitent une attention particulière

Les vannes électromagnétiques (solénoïdes) sont la partie la plus sensible de l'ensemble du système. Le corps de la vanne est généralement en plastique (PVC, polyamide), mais la membrane, le ressort et la bobine subissent la même pression due à la glace que partout ailleurs. En outre, un corps de vanne solénoïde fissuré est coûteux à réparer – une nouvelle vanne de 1" coûte habituellement entre 15 et 40 €.

Pour les trappes à vannes, veillez à respecter les règles suivantes :

Toutes les vannes solénoïdes doivent être installées dans des trappes (boîtes de type VALVE BOX), qui offrent une certaine isolation thermique, mais pas une résistance totale au gel.
Si les vannes sont installées dans des trappes peu profondes (moins de 30 cm de profondeur), protégez-les en hiver avec de l'isolation – une plaque EPS ou de la laine minérale placée dans la trappe suffit.
Tournez le bouchon de vidange manuel sur la vanne solénoïde d'un quart de tour vers la gauche après l'arrêt – cela permet l'évacuation de l'eau résiduelle du corps de la vanne.
Débranchez les connecteurs électriques des solénoïdes si la trappe est exposée à l'humidité. L'humidité dans les contacts provoque de la corrosion et des problèmes au redémarrage printanier.

Unité de commande, capteurs et installation électrique

L'unité de commande (programmeur d'arrosage) est le cerveau du système. La plupart des unités modernes sont conçues pour être installées à l'extérieur dans un espace couvert, mais non chauffé – garage, cabane de jardin couverte, abri. À des températures inférieures à −20 °C, l'affichage peut perdre de son contraste et la batterie interne (de secours en cas de coupure d'électricité) perd sa capacité. Malgré cela, l'électronique elle-même résiste généralement au froid, tant qu'elle n'est pas exposée à l'humidité.

Nos recommandations pour l'hiver :

Batterie de secours : Avant l'hiver, vérifiez la batterie (généralement 9V ou AA) et remplacez-la si nécessaire. Après l'hiver, lorsque vous relancez le système, le programme sera conservé.
Sonde de mesure de l'humidité du sol (soil moisture sensor) : Une sonde enterrée peut se fissurer lors du gel si elle n'est pas certifiée pour le fonctionnement hivernal. Retirez la sonde et rangez-la à l'intérieur.
Sonde de pluie (rain sensor) : Celle-ci reste généralement à l'extérieur, mais vérifiez qu'elle ne présente pas de fissures dues à l'hiver précédent. Cela ne pose pas de problème en hiver, mais après le dégel, cela peut provoquer un court-circuit.
Installation des câbles : Vérifiez les câbles entre l'unité de commande et les vannes solénoïdes – si vous avez remarqué un creusement, un chien ou des outils de jardin – vérifiez l'intégrité de l'isolation.
Interrupteur principal du système : Mettez l'unité de commande en position "Pluie" ou "OFF" (mais ne la débranchez pas complètement si l'unité a besoin d'un courant de secours pour conserver le programme).

Gicleurs et buses – vérification avant et après l'hiver

Le gicleur est un composant que l'on oublie souvent, jusqu'au moment où il arrose dans la mauvaise direction ou pas du tout. Pour l'hivernage, concentrez-vous sur les points suivants :

Avant l'arrêt (automne)

Inspectez tous les gicleurs de votre pelouse ou massif. Réparez immédiatement ceux qui ne s'élèvent pas ou arrosent sous un mauvais angle – vérifiez l'insert de buses et le filtre (petite grille à l'intérieur du corps du gicleur).
Démontez et rangez à l'intérieur tous les gicleurs situés au-dessus du niveau du sol (c'est-à-dire les sorties fixes sur des tiges près des arbustes). Le corps en plastique peut se fissurer même avec un froid modéré s'il est immergé.
Les gicleurs pop-up (sortants) intégrés dans la pelouse résistent mieux au froid – ils sont sous le sol. Mais ici aussi : si vous avez effectué un dérouillage, l'eau ne devrait pas rester.

Après l'hiver (printemps) – redémarrage du système

Avant d'ouvrir l'alimentation principale en eau, ouvrez les vannes de vidange manuelles aux extrémités des branches. Laissez l'eau s'introduire lentement dans le système pour éviter le coup de bélier (choc hydraulique).
Ouvrez progressivement la vanne principale – pas d'un seul coup.
Activez manuellement chaque zone et observez les gicleurs : portée correcte, angle correct, aucune buse manquante.
Vérifiez les vannes solénoïdes – s'ouvrent-elles et se ferment-elles correctement ? Pour de l'aide, consultez l'article Problèmes courants des systèmes d'arrosage et leurs réparations.

Maintenance saisonnière régulière – ce qu'il faut faire pendant l'été

L'hivernage est important, mais vous n'avez pas à attendre l'automne pour prendre soin du système. Un système qui reçoit une attention régulière pendant la saison dure beaucoup plus longtemps et vous fera économiser de l'argent et du stress.

Vérifications mensuelles pendant la saison

Avril – Mai (redémarrage) : Vérification complète du réseau après l'hiver, réglage des programmes, vérification de la pression (si vous avez un manomètre, comparez les pressions mesurées avec les valeurs de l'article Quelle pression et débit sont nécessaires pour l'arrosage).

Juin – Juillet (haute saison) : Vérification visuelle toutes les 2 semaines. Recherchez les gicleurs qui arrosent latéralement (buse cassée ou sable dans la grille), les émetteurs goutte-à-goutte qui se bouchent (débit réduit dans les lignes goutte-à-goutte), et les zones où l'herbe ou les plantes fléchissent malgré l'arrosage (portée incorrecte, buses bouchées).

Août (préparation à la fin de la saison) : Inspection finale, commande de buses de rechange, de filtres et d'autres pièces consommables si vous constatez des signes d'usure. Vérifiez également la station de pompage extérieure si elle fait partie du système – consultez les rubriques associées dans la section Surpresseurs et filtration.

Filtration – l'élément le plus souvent négligé

Chaque système d'arrosage devrait être équipé d'un filtre à maille (filtre disque ou filtre à maille de 100 à 200 mesh) installé en entrée, après la vanne principale. Ce filtre retient les impuretés provenant de la pompe à eau ou du réseau municipal, qui pourraient autrement boucher les buses et les goutteurs.

Nettoyez le filtre au moins une fois par mois pendant la saison, et toutes les deux semaines si vous utilisez de l'eau de puits. La procédure est simple : fermez l'alimentation en eau, dévissez le couvercle du filtre, retirez la maille, rincez-la à l'eau courante, remettez-la en place. L'opération prend 5 minutes. Un filtre négligé réduit la pression dans le système, ce qui a un effet en cascade sur toutes les zones.

Arrosage goutte à goutte – exigences particulières en hiver

Les systèmes goutte à goutte présentent certaines différences par rapport aux systèmes d'arrosage par aspersion, qu'il faut prendre en compte lors de l'hivernage. Les tuyaux goutte à goutte (tuyaux de 16 mm ou 20 mm avec émetteurs intégrés) sont plus sensibles aux dommages mécaniques dus au gel, s'ils restent remplis d'eau et exposés directement au froid au niveau du sol.

En outre, les pressions dans les systèmes goutte à goutte sont plus faibles (environ 1 à 2 bar), ce qui signifie que le vidage gravitationnel fonctionne mieux que dans les systèmes d'arrosage haute pression. Néanmoins :

Les tuyaux goutte à goutte enterrés sous une couche de paillage ou partiellement recouverts de terre peuvent rester en place pendant l'hiver – le paillage et la terre offrent une protection suffisante.
Les tuyaux goutte à goutte posés à la surface (par exemple dans les massifs, où ils ont été placés au-dessus du paillage) devraient être enroulés et stockés dans un endroit non gelé.
Retirez les connecteurs de départ, les T et les embouts et rangez-les – ils sont extrêmement fragiles à basse température.
Retirez les réducteurs de pression dédiés aux systèmes goutte à goutte et rangez-les à l'intérieur.

Si vous souhaitez comparer les avantages et inconvénients des systèmes goutte à goutte et d'arrosage par aspersion, je vous recommande de lire l'article Goutte à goutte vs. aspersion – lequel est le mieux adapté à votre type de jardin.

Arrosage à partir d'une pompe de puits ou d'une cuve d'eau de pluie

Si votre système d'arrosage utilise une pompe immergée dans un puits ou une station de pompage de surface, l'hivernage inclut également l'entretien de ces composants. Cette question est traitée en détail dans l'article Arrosage avec de l'eau de pluie recyclée – ce que vous devez savoir, mais les principes de base sont les suivants :

Station de pompage de surface : Désactivez-la, videz l'eau du corps de la pompe (généralement via une vanne de vidange située en bas) et rangez-la dans un endroit non gelé. Une station de pompage dans une cabine de jardin non chauffée à −20 °C ne survivra pas.
Pompe immergée dans un puits : La pompe elle-même, immergée sous la surface de l'eau, est protégée, mais le réseau de tuyaux d'aspiration et de refoulement au-dessus du sol doit être vidé. Vérifiez les clapets anti-retour – s'ils sont fuyants, l'eau s'écoulera dans le puits pendant l'hiver et, au printemps, la pompe devra être aérée.
Cuve d'eau de pluie : Videz les cuves situées à l'air libre ou remplissez-les uniquement à 2/3 de leur capacité pour que la glace en expansion n'endommage pas les parois. Les cuves en béton enterrées sont résistantes au gel, mais les tuyaux d'entrée et de sortie doivent être vidés.

Erreurs courantes lors de l'hivernage – tirées de la pratique

Avec des années d'expérience dans ce domaine, nous avons vu des dizaines d'erreurs similaires. Voici les plus fréquentes :

Vidage incomplet : Le client a vidé le système, mais a oublié une zone ou une extrémité de branche. Résultat au printemps : une conduite fissurée et une fosse inondée.
Mise en route prématurée au printemps : « Il faisait 15 °C, alors on l'a mis en route. » Les gelées nocturnes d'avril sont insidieuses. Nous recommandons d'attendre que les températures nocturnes ne descendent plus en dessous de +3 °C pendant au moins deux semaines.
Vanne manuelle oubliée sur l'arrivée : Le système a été vidé, mais la vanne principale est restée ouverte. L'eau du réseau municipal est revenue lentement dans le système via le joint du clapet anti-retour. Au printemps, la conduite était pleine d'eau et gelée.
Ignorance des conduites à l'air libre : Les asperseurs ont été arrêtés, mais les conduites goutte à goutte à l'air libre ont été laissées en place sans démontage.
Fosse non sécurisée : Le couvercle de la boîte de clapet a cédé, et de l'eau est entrée dans la fosse pendant les dégel hivernaux. L'électrovanne était immergée.
Pression du compresseur trop élevée : Le client a réglé à 6 bar « pour bien nettoyer ». Résultat : 3 asperseurs fissurés, 1 électrovanne détruite.

Liste de contrôle automnale complète

☐ Désactiver l'arrosage dans l'unité de commande (position OFF/Rain)
☐ Fermer la vanne principale d'amenée d'eau au système
☐ Vider chaque zone à l'aide d'air comprimé (2 à 3 cycles de 2 min.)
☐ Vérifier qu'un air sec sort de chaque gicleur
☐ Ouvrir manuellement le purgeur sur chaque vanne solénoïde (1/4 de tour)
☐ Détacher ou vérifier le joint des connecteurs électriques des solénoïdes
☐ Insérer l'isolation EPS dans les boîtiers des vannes
☐ Vérifier/remplacer la batterie de l'unité de commande
☐ Démonter et ranger le capteur de humidité du sol (si installé)
☐ Démonter et ranger les tuyaux goutte-à-goutte et les connecteurs de surface
☐ Vider/ranger la pompe de surface ou la station de pompage
☐ Vérifier les cuves d'eau de pluie et leurs tuyaux d'amenée
☐ Documenter l'état du système (photo par téléphone) pour le printemps
☐ Commander les pièces détachées éventuelles nécessaires pour le printemps

Démarrage du système au printemps – aussi important que l'hivernage

Un démarrage correct après l'hiver est aussi important qu'un hivernage correct. Un remplissage soudain du système en eau depuis un état fermé peut provoquer un coup de bélier, qui endommage les raccords ou les vannes. Procédure :

Inspection visuelle complète du réseau avant le démarrage – recherchez des dommages visibles.
Fermez toutes les vannes terminales manuelles (si vous les avez ouvertes pour l'hiver).
Ouvrez la vanne principale uniquement d'1/4 de tour et laissez le système se remplir lentement pendant 5 à 10 minutes.
Ouvrez progressivement la vanne à fond.
Activez manuellement chaque zone et vérifiez les gicleurs et les vannes solénoïdes.
Configurez et vérifiez le programme de l'unité de commande – étonnamment, beaucoup de clients découvrent que le programme a été effacé ou est incorrect.
Régler la pression et vérifier le filtre.
Planifiez l'arrosage réel initial pour un jour où vous serez à la maison – cela vous permettra de détecter rapidement tout problème.

Pour une configuration correcte du programme et des zones, nous vous recommandons de lire l'article Installation d'un système d'arrosage automatique pas à pas, où les principes de configuration des temporisateurs et des zones sont décrits en détail.

Durée de vie des composants et moment de leur remplacement planifié

Un bon système d'arrosage devrait fonctionner 10 à 15 ans sans grands problèmes, s'il est correctement entretenu. En pratique, certains composants ont une durée de vie plus courte :

Joints membrane des vannes solénoïdes : 5 à 8 ans avec une utilisation normale. Le signe d'un remplacement est que la vanne ne ferme plus hermétiquement (fuites).
Buse des gicleurs : 5 à 10 ans, plus courte dans l'eau sableuse. Les buses usées arrosent de manière irrégulière ou avec une portée réduite.
Emetteurs goutte-à-goutte : 3 à 7 ans, dépendent de la qualité de l'eau et du filtrage.
Tuyaux PE : S'ils sont correctement enterrés en profondeur non gelée (min. 30 à 40 cm), ils durent 20 à 30 ans. Les tuyaux PE de surface (16 mm pour goutte-à-goutte) durent 5 à 10 ans.
Unités de commande : L'électronique dure habituellement 8 à 12 ans, puis des problèmes apparaissent avec l'affichage ou la programmation.
Batterie de l'unité de commande : Remplacez-la chaque année sans exception – une prévention peu coûteuse.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Quelle est la date la plus précise pour l'hivernage d'un système d'arrosage en Slovaquie ?

Pour la plupart des localités, cela vaut : de la fin septembre à la mi-octobre. Dans la plaine du Danube (Bratislava, Komárno, Dunajská Streda), vous pouvez attendre jusqu'à la fin d'octobre, si la météo ne prévoit pas de gel. Dans les régions montagneuses (Banská Bystrica, Žilina, les environs des montagnes), il vaut mieux commencer dès la première moitié de septembre. Faites-vous guider de manière fiable par ceci : quand les températures nocturnes descendent régulièrement en dessous de +4 °C, c'est le moment.

Est-ce que je dois faire un blow-out avec compresseur chaque année, ou suffit-il d'un vidage gravitationnel ?

Cela dépend de la topographie du jardin et de la conception du système. Si le jardin est en pente, toutes les conduites sont posées avec une pente vers les points de vidage et si vous avez un purgeur fonctionnel à la fin de chaque branche, un vidage gravitationnel peut être suffisant. Pour un jardin plat, un réseau complexe ou si vous utilisez une pompe à eau de puits avec des tronçons horizontaux de tuyaux, nous recommandons toujours un vidage par soufflage à l'air comprimé. Si vous n'êtes pas sûr, investissez plutôt une heure avec la compresseur – c'est une alternative plus économique qu'une réparation de tuyau fissuré en janvier.

Puis-je laisser l'unité de commande dehors pendant l'hiver ?

La plupart des unités de commande (programmateurs) modernes sont conçues pour une installation dans un extérieur protégé – abrité, mais non chauffé. Des températures constantes en dessous de −15 °C peuvent endommager l'affichage LCD ou la batterie de secours. Si l'unité est exposée directement au froid et à l'humidité, nous vous recommandons de la débrancher et de la ranger à l'intérieur pour l'hiver. Le programme reste en mémoire, pourvu que l'unité soit équipée d'une batterie de secours et que vous la changiez avant le rangement.

J'ai oublié de faire l'hivernage et le système a gelé – que faire maintenant ?

Ne restez pas attendre le dégel et fermez immédiatement la vanne principale d'amenée d'eau. Après le dégel complet (pas avant !), ouvrez lentement l'amenée et vérifiez chaque zone. Recherchez : taches humides dans la pelouse (tuyau fissuré sous terre), gicleurs non fonctionnels (corps fissuré), vannes solénoïdes fuyantes. La plupart des dégâts peuvent être réparés en changeant les composants endommagés. Les tuyaux PE fissurés peuvent être réparés avec des manchons de raccordement sans travaux de terrassement (si la défectuosité est locale). Les détails se trouvent dans l'article Pannes courantes des systèmes d'arrosage et leurs réparations.

Est-il nécessaire d'hiverner les systèmes d'arrosage goutte-à-goutte dans une serre ou une serre en film ?

Si la serre ou la serre en film est chauffée pendant l'hiver et que la température ne descend pas en dessous de +2 °C, l'hivernage n'est pas nécessaire – le système peut rester en fonction ou simplement être arrêté sans soufflage. Si la serre n'est pas chauffée pendant l'hiver et que le froid pénètre à l'intérieur, les mêmes règles s'appliquent qu'au système extérieur – c'est-à-dire un vidage complet ou un soufflage. Faites attention à l'amenée principale d'eau depuis le réseau extérieur – celle-ci doit être hivernée, indépendamment de la serre.

Puis-je emprunter une compresseur pour le blow-out, ou dois-je l'acheter ?

Vous n'êtes certainement pas obligé de l'acheter, si vous l'utilisez une fois par an. La plupart des jardiniers l'empruntent à leurs voisins, la louent dans une location d'outils (le prix est habituellement de 5 à 15 €/jour), ou s'entendent avec un installateur qui effectue tout le blow-out contre un frais de service unique. Pour un système plus grand (plus de 5 zones, tuyaux de 25 mm et plus), nous recommandons une compresseur plus puissante avec un réservoir d'au moins 50 litres – les petites compresseurs bon marché avec un réservoir de 6 à 10 litres n'ont pas nécessairement un volume d'air suffisant pour un vidage fiable d'une longue branche.

Conclusion – l'entretien qui vaut la peine

Un système d'arrosage est une investissement qui ne se justifie que s'il est correctement entretenu. Une attention constante – du démarrage au printemps, en passant par les contrôles estivaux jusqu'à l'hivernage automnal – prolonge la durée de vie du système de plusieurs années, économise l'eau (un système bien entretenu, sans fuites et sans buses encrassées, est beaucoup plus efficace) et vous protège contre les réparations désagréables et coûteuses. Si vous prévoyez un nouveau système ou que vous souhaitez étendre un système existant, consultez également d'autres thèmes de notre Centre de connaissances – par exemple Comment économiser de l'eau lors de l'arrosage du jardin ou Comment choisir le bon système d'arrosage pour le jardin. Toute la gamme d'arrosage se trouve dans la catégorie correspondante, où sont disponibles les composants pour chaque phase d'installation et d'entretien.

Avez-vous une question sur ce sujet ?

Vous ne savez pas comment vous décider ou vous faites face à une situation concrète dans votre ménage ? Écrivez-nous – nous vous conseillerons avec plaisir.